style="text-indent:2em;">大家好，今天小编来为大家解答郊外拍人像时怎样做到背景也清楚这个问题，人物外景光圈怎么弄好看很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
本文目录
不同的拍摄对象，感光度、白平衡和快门速度怎么配合
针对你列出的三种拍摄对象（人物、晚会、外景）说一下个人的看法。
白平衡
先说白平衡。白平衡是负责色彩还原的，一般情况下，白平衡直接自动就行，在人物、晚会、外景的时候，使用自动白平衡，基本就能达到色彩真实还原的目的，特别是在使用RAW格式的时候，白平衡基本没什么作用，通过后期的处理完全可以按照自己的想法设置色调。
在人物和外景的时候，使用RAW格式，后期按照自己的预想，是偏暖还偏冷。需要说明的是，在晚会或舞台的时候，更需要使用自动白平衡，因为在晚会或舞台的时候，光线的变化异常大，使用除了自动之外的白平衡，很容易偏色，这个时候还是交给相机吧。
感光度
上边说的白平衡使用自动模式，但这个感光度就千万不要使用自动模式了，或者是使用自动模式时，要设定最高限制。因为，感光度是负责照片画质的，一旦使用自动白平衡，在光线稍差的时候，相机会自动提高感光度，让照片画质下降，噪点增多。
在摄影的所有参数设置里，感光度是应该首先设置的，根据现场光线，自己手动设定一个合适的感光度，这个“合适”是为了一个“合适”快门速度，后边会提到。
感光度的设置原则是：越低越好，但感光度的高低一定要自己来掌握。光线好的时候，尽量使用低的感光度，光线不好的时候，如果有三角架，并且被摄物相对静止，也是以设定低的感光度，就像上图。
特别是在风光，也就是外景拍摄的时候，一般光线较好，更要以低的感光度为前提。
感光度，要尽可能地往低了设，这是画质好的前提！
快门速度
在快门速度的设定上，一是看被摄体的运动速度，二是看有无三角架。
拍摄运动中的人物或晚会舞台时，快门速度的设置就要确保能定格主体为前提，不管是否使用三角架，因为相机再稳，主体是运动的。即使运动速度不快的主体，也需要几百分之一秒的快门速度，达不到这个要求，除开大光圈外，还要无奈地提高感光度了。
但如果主体是相对静止的，比如外景里的风光，或者人物是静止的，快门速度就可以放慢下来，这也有了让感光度降下来的空间。
所谓相对静止，倒不是主体是绝对静止，像海上停泊的船只，看上去是静止的，实际上是有所晃动的，只是速度慢不容易被察觉，这个时候的快门速度只要不是太慢就行，当然太慢，手持相机也稳不住呀。
总结：在这三个参数上，白平衡，直接自动；感光度尽量往低了设，保证画质；快门速度，视主体的运动速度，更快的快门速度才能定格主体。
我是南方之南，欢迎关注。
自拍人物风景照技巧
技巧一:场景一一把握环境的典型特点
理解并表现出环境的特点是拍摄风景人像的重点之一,对环境的典型性的概括和把握直接关系到主题的确立。我常年生活在新疆,这里的地理、地貌非常丰富,苍茫的戈壁、亿万年的胡杨、辽阔的草原、雄壮的雪山、清澈的湖泊和蜿蜒曲折的河流,不胜枚举。选择一个场景来拍摄,就要根据该处风光场景的特点确立拍摄主题,采用恰当的表现手法,使人物和风景更好地相互映衬。
高山麦场
光圈:fl,快门:1/s,焦距:mm田最具代表性的景物是圆柱形的高大麦垛,远处的雪山、松林,近处的草场和麦地遥相呼应。在这样的场景中拍摄,表现的重点在于辽阔的麦地、巨大的麦垛和丰富饱和的色彩。人物身处其中,能够表现出一种成熟季节的遐想和感怀。适宜在天气晴好时拍摄,蓝天白云加上金黄的麦田,色彩层次丰富。因为场景阔大,主要利用自然光线,尤以侧光为主进行拍摄。在这样的光线条件下,色彩表现充分,质感突出,人物和麦垛的立体感更强。
荒凉沙漠
光圈:f/8,快门:1/500s,焦距:180mm这一处场景是库姆塔格沙漠,进去8公里的地方人迹罕至。沙漠的特点是干涸、荒芜和波浪式的纹理,特别是沙脊的韵律感非常好,朝夕色彩上的变化也是环境的典型特点之一。在这样的环境中拍摄,适宜利用点、线、面的结合并使用长焦压缩画面。因为拍摄往往以沙地的韵律层次为主,所以构图时可以酌情舍去天空;也可以充分利用斜线(比如沙脊等),取得生动而匀称的布局结构。在光线的把握上要尽可能寻求光影的变化,特别是利用早晚斜射的侧逆光拉长人物的影子,丰富画面的层次。
技巧二:人物一一规划恰当位置与比例
风景人像取景要根据现场环境和表现形式来决定,画面要简练,主体要突出。从景别上来说:远景是以风光表现为主,人物所占面积很小,但却能够起到画龙点睛的作用。此时,人物的面容、表情等都被弱化了,而要依赖造型、肢体姿态等来提升整体的形象气质和隐含的主题寓意。中景则是全身人像和环境的有机结合,这是风光人像的典型表现方式。近景一一如七分照和半身照,重点倾向于对人物的刻画,因此在场景的把握上更要抓住特点,与人物形成呼应。其重点在于,人物在画面中的位置要与风景的疏密相配合,否则便会给人以不协调的感觉。
关于人物的位置、比例,我这里有几个小建议和大家分享。
1.如果景色中有突出的重点,或需要安排前景时,可以考虑把风景的'趣味点安排在黄金分割点附近,人物则放在整幅图的趣味中心上,平衡呼应。
当人物和环境中的趣味点距离较近时,适宜用广角来表现。光圈:fl,快门:1/s,焦距:mm
如果人物和环境中的趣味点相隔较远,或者要表现局部环境和人物之间的关系时,适宜用长焦来拍摄。光圈:f/2.8,快门:1/250s,焦距:100mm
2.如果景色较“平”,没有突出重点时,人物的比例不能太大,画面三分之一(左右)是非常稳定的位置,能够很好地突出人物。
拍摄时间是下午2点左右,光线为顶光。人物位于画面左侧1/3处,符合“黄金分割”的构图法则,画面比例和谐。光圈F8、快门1600、焦距70
3.地平线或其他横向线条与人物的位置关系最为重要,可以把地平线放在画面的1/4,甚至边缘的位置,切莫天空、草地各占一半。人物与画面中的斜线条的交汇更要注重平衡。
在赛里木湖畔,同样可以拍出夏日海滨的浪漫情怀。采用广角来表现场景的辽阔,要特别注意水岸线、地平线、海浪、远山、云层这一系列横向线条与人物的位置、比例关系。光圈F8、快门250、焦距24
4.使用广角时,人物宜安排在画面重心(靠近中间)的位置上,以避免过度变形。地平线的“弧变”在拍摄前也要有所考虑,后期可稍稍调整。
人物置于画面正前方,因为广角镜头有“近大远小”的透视特性,视觉上人物就变“大”了,与身后过于平坦的风景更为协调,获得突出。光圈:f/8,快门:1/250s,焦距:14mm
技巧三:光线一一把握不同光线状况
一般来说,晴天以日出后和日落前两三个小时为最佳拍摄时段。这时可以采用逆光、侧逆光、侧光等多种不同的光线角度,光线柔和,立体感强,色彩艳丽,层次丰富。比如沙漠这样的场景环境,色彩单调,阴天时缺乏明暗反差;只有在阳光下,才能显出沙浪起伏、气势磅礴。当然也并非晴天任何时候都适宜拍摄,比如中午太阳过高,沙漠地表受光后互相反射,强烈的反光会使整个沙漠如一片白板,看起来生硬刺眼。唯有日出后一小时和日落前一小时,才是拍摄的最佳时机。
阴天和多云时,户外光线以散射光为主,人物受光线照射角度的影响不大,所以这时取景构图的选择余地较大。我个人最喜欢的是雨后的多云天气,这样的天气拍摄风景人像最佳:太阳在大朵的白云里时隐时现,会出现不同角度和强弱的局域光,当这束光(或这片光)刚好落在人物身体上时,往往会得到非常高质量的光影效果。
拍摄时间是下午17时左右,沙漠上的天空几乎没有白云,光照强烈。采用侧逆光角度拍摄,地面拉长的投影延展了画面的变化趋势和空间的
距离感,使人物得以突出。光圈:f/8,快
门:1/500s,焦距:180mm
侧光或侧逆光是外景拍摄极为理想的光线条件,可以勾勒出人、景的线条,清晰了外形起伏和线条变化;强化对氛围的渲染,增强视觉冲击力;画面明暗对比强烈,更具立体感,能够展现较为丰富的层次。必要时可在人物正面或侧面用反光板和闪光灯合理补光。
拍摄时间是中午12时左右,当时刚下过雨,天空晴朗且通透,景物在顶光的照射下异常明亮,构图上避开了大面积阴影,整个画面显得极
为纯净。光圈:fl,快门:1/s,焦距:mm
看似最难用的光线,如果控制的好,其拍摄的效果却还是很不错的。特别是对天空和云层的表现极佳,广角拍摄一定要重视天空的层次表现,浓重的云彩能极好地丰富画面。
光圈大小的调节
大家都知道用相机拍照时，通过调节光圈的大小会得到不同景深的照片。那么问题来了，我们在拍照时到底要如何调节光圈的大小？在拍摄不同物体时要如何控制景深？不同的光圈适合拍摄哪些不同的物体？接下来我和大家深度解析，不用大家过多的去思考，记住调节方法就行。
一：认识光圈和光圈数值的关系
光圈实际上是一直打开的，当你按下快门时，光圈的大小会收缩至你在相机上设定的数值大小。我们在拍照时经常听到别人说开大光圈和小光圈。那么什么是大光圈和小光圈呢？我们以应用在35mm相机的50mm焦距人像镜头为例，最大光圈可以做到f1.4，此时相机的进光量最大，最小光圈为f22，此时相机的进光量最小。这里大家就明白了，大光圈代表着光圈的f值最小，小光圈的f值最大，我们要牢记光圈的大小调节和设置的f值的大小是相反的，大光圈小数值，小光圈大数值。我们在相机上调节时，将相机设置成手的模式。按住主拨盘往左滑动是调节光圈变大，往右边滑动是调节光圈变小。
二：认识光圈大小和景深的关系
景深是什么意思？专业解释太过复杂，简单说就是拍摄时在焦点外的区域的清晰程度。大景深代表着焦点外区域都会呈现出更加清晰的状态，小（浅）景深代表这焦点意外的区域呈现出更加模糊的状态。大家要记住的口诀是：大景深，焦点外越清晰，背景虚化效果差。小（浅）景深，焦点外越模糊，背景虚化效果好。我们来看下图两种图片，图一是使用f1.7的大光圈拍摄，我们可以看到焦点外的区域是模糊的，图二是使用f22的小光圈拍摄，焦点外的区域是清晰的。这样我们就能总结出光圈大小和景深的关系，大光圈，f值越小，景深越小，背景越模糊。小光圈，f值越大，景深越大，背景越清晰。当然控制景深大小还与其它有关系，在这里只谈光圈的影响。
三：拍照时如何实时运用光圈的大小
使用大光圈拍摄时，我们会得到浅景深的背景，背景很模糊。此时相机的进光量增多，必须用高速快门拍摄。我们在外拍摄时，由于背景特别复杂没办法去除，又想要突出你照片的主体，这时我们就需要用到大光圈浅景深拍摄。适合拍摄各种人像写真拍摄。比如在拍摄街道人像写真、风景区人像摄影写真。另外使用大光圈拍摄静物，也是一个不错的选择。比如微距拍摄的蜜蜂、花朵。
使用小光圈拍摄时，我们会得到大景深的背景，背景很清晰。此时相机的进光量减少，必须将快门速度调低增加进光量。由于利用小光圈拍摄得到的时清晰的背景，我们不得不去考虑好构图，将每一张图片调整到最佳的拍摄状态。此时这种小光圈适合拍摄风景照、合影照，这样在焦点意外也能得到比较清晰的范围。
四：不同的场景应该怎么调节
室外拍摄时，由于会出现不可避免的人物出现。拍摄外景写真时，我们就可以使用大光圈拍摄，光圈数值应在f4以下。如果背景不是那么抢眼，我们可以适当用小光圈拍摄，此时要注意人物和背景必须有层次感，达到人物与景的分离，光圈的数值应在f4以上。具体调节大小根据不同的摄影机有不通过的区别。
室内拍摄时，由于光线比较低，我们不得不开启闪光灯或者补光灯拍摄，这是我们可以选择小一点的光圈进行拍摄，这样的照片也会很清晰，让照片看起来很有质感。
拍摄婚纱照情侣照时，由于时两人一起拍摄。我们要尽量不要将光圈开到最大，这样很容易拍另外一个人拍模糊。此时光圈最好在2.8以上拍摄，同时也能得到虚化的背景。拍摄毕业集体照时，我们要用小光圈拍摄。一般我是用7.1以上的光圈，同时用的是人像定焦50mm镜头拍摄。
拍摄夜景时，由于光线太弱，我们就需要调节到大光圈进行拍摄。同时使用正面补光灯，这时候使用大光圈你会发现背景会虚化成星班的亮光非常的唯美。
夜景人像
不同的场景有着不同的光圈调节方式，这里就不再做过多的阐述，我们最重要的是学会理解光圈呈现的原理以及带来的景深的关系，当你把每件事情的原理理解透彻后，运用起来就会更加容易。
郊外拍人像时怎样做到背景也清楚
一般拍人像，都讲究前景背景虚化，用以突出人物主体，可为什么为做到背景也清楚？哈哈，可能叫法不一样，这种人像，有人叫环境人像，有人叫风光人像，这种人像的拍摄，那就是要前后都清楚了！
不管是前后都清晰还是前后都虚化，就是一个景深问题，也就是景深的大小问题：景深小了，主体清晰；景深大了，前后都清晰。
跟景深有关的三个方面：焦距、光圈、物距。下边分别用图说明。
焦距焦距越短，景深越大，焦距越长，景深越小。上图焦距14mm，从前景到远景，都清晰。
光圈光圈跟景深的关系是光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。上图光圈f13，前后都清晰。
物距这里要讲两个方面的问题：
虽说物距是相机到被摄体的距离，实际是说前后景深的问题，也就是后景深是前景深的两倍。所以说像上图，如果离人物太近，前景深太小，致使后景深也不大，让背景跑出了景深范围，也就是背景不清晰了。
同样道理，背景也不能离主体人物太远，容易跑出景深范围。就这点来讲，总结就是，尽量离人物远些，尽量让人物离背景近些。
总结：让人物背景也清楚就三个方面，用更短的焦距，也就是广角镜头，需要注意的是广角镜头容易变形，尽量让人物往中心位置去；用更小的光圈，更小的光圈进光量减少，需要注意快门速度，不要因为快门速度太慢，以至于全画面都“虚”了；用更远的物距，也就是让人物尽量离相机远些，前景深距离长了，后景深距离就更长，即使再长，也是有局限性，所以背景要离人物更近，也就是人物离相机远而离背景近！
我是南方之南，欢迎关注。
好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。
